Beaujolais nouveau 2025, plus qu’un frémissement ?

Huit jours avant le troisième jeudi fatidique de novembre, 7 vignerons du Beaujolais du groupement Terroirs Originels sont montés à la Bonne Franquette de Montmartre faire déguster leurs primeurs. 

Globalement, chacun de leurs flacons contenait des nectars enchanteurs : jus couleur cerise, fruits rouges, matière fluide et légère avec quelques nuances subtiles suivant les terroirs…

Si ces échantillons, résultat d’un millésime atypique, sont à l’image du reste de la production, le Beaujolais Nouveau devrait irradier de bonheur bien des gosiers et injecter une dose de bonne humeur salvatrice aux âmes bachiques parfois assombries par l’époque. De quoi espérer conjurer les sombres prédictions détaillées par le site Vitisphere expliquant que « les opérateurs s’accordent à dire qu’il devrait se vendre moins que les 105 000 hl écoulés en 2024». En 2011, le volume mis en vente voisinait les 250 000 hl. 

D’autant que de nombreux vignerons ressentent au contraire un frémissement comme au Domaine de Thulon de Lantigné. « Cette année, on a fait 6500 bouteilles, soit 1500 de plus que les années précédentes avec un export qui marche très bien vers les pays du Nord » explique Carine Ballandras ou encore chez Jean Foillard qui, dit-on, fait mieux que l’année précédente. 

En Beaujolais, on espère bien que ce Nouveau 2025 accélérera le changement de génération et fasse oublier les bougons boomers toujours à rabâcher sur le goût de banane. Mais pour que le bouche à oreille fonctionne, il faudra que les bistrots n’aient pas la main trop lourde et gardent un verre autour de 5€. 

Arnaud Combier : Plaidoyer pour redéfinir le beaujolais primeur ? 

« Certes, 2025 est une année à primeur, avec de super « ph »(acidité), pas trop de maturité, une couleur qui vient au bout de 3 jours et donc une macération courte sans extraction de tannins. Mais pour conforter l’actuel frémissement autour du Beaujolais Nouveau, il faudrait redéfinir le cahier des charges du primeur afin de susciter de la curiosité pour ces vins» explique Arnaud Combier, pionnier du beaujolais nature il y a 30 ans. L’homme qui conseille des domaines du Beaujolais en revient aux bases : un vin atypique mis en bouteille immédiatement après les fermentations dans lequel il reste parfois un peu de gaz et des arômes fermentaires qu’on ne retrouve pas dans d’autres vins. « Il faut expliquer et faire comprendre que cela va évoluer. Le primeur c’est le meilleur rendez-vous avec notre clientèle pour montrer ce que l’on goûte pendant les vinifications. Parfois ils font des grimaces et deux ans plus tard, quand ils reviennent en cave, ils n’en reviennent pas. Mais parfois, il faut être prêt  à ne pas produire si les conditions ne sont pas réunies.»  Une année sans primeur ? Sacrée gageure. Pas sûr que tous soient prêts à tirer un trait sur la « tréso » !