Auteur/autrice : Laurent Bromberger

Coup d’œil sur les vendanges dans la cave la plus médaillée d’Alsace. Michel Kueny a pensé et conçu le « vendangeoir » de la Cave de Pfaffenheim, mis en service en 2003, avec ses deux bennes et sa dizaine de pressoirs. L’objectif est que le raisin vendangé file le plus vite possible au pressoir afin d’éviter toute oxydation. Grâce à cet équipement le vigneron déverse lui-même ses « bottiches » remplies à moitié de raisin dans le pressoir. Avant que la chaussette ne s’ouvre et que le contenu ne se déverse dans le pressoir, le lot est analysé. Un bras télescopique assure…

Ce n’est pas par hasard si Michel Kueny a été nommé en 2008 Grand Maître de la prestigieuse Confrérie Saint Etienne d’Alsace. Il fait partie de ceux qui incarnent le virage vers la qualité du vin Alsacien ces trente dernières années. En 45 ans, il a contribué à faire de la Cave de Pfaffenheim dont il est le directeur technique une des meilleures coopératives de France et la cave la plus médaillée d’Alsace. Avec une idée force : respecter le raisin notamment en le travaillant en grappe entière et en recherchant toujours davantage de finesse. Dès 1967, il fait revêtir…

Patrice Bersac, le président des Vignerons Franciliens Réunis (VFR), s’avère bien décidé à sortir du cadre folklorique l’association VFR et à la professionnaliser. Tout en profitant des nouvelles opportunités ouvertes par la réforme européenne des vins. Notamment avec la montée en puissance des vins d’indication géographique (IGP). Dans l’esprit des membres de l’Association, il ne s’agit plus seulement d’organiser quelques vendanges de pieds de vignes communaux mais bien d’initier une démarche de demande de droits de plantation en Ile-de-France. Pour ce faire, l’association compte notamment dans ses rangs cinq agriculteurs franciliens motivés par une reconversion de leurs terres dans la…

Que faire quand on est sur un domaine d’à peine 20 ha d’une petite appellation jeune de 200 ha ? Pourquoi ne pas essayer de se distinguer par une démarche originale en recherchant la meilleure expression du terroir pour son cépage historique. C’est ce qu’on a pratiqué chez les Sérol père et fils, vignerons roannais depuis plus de 40 ans. En 1964 Robert Sérol reprend l’exploitation familiale en polyculture. Il n’aura de cesse de la réorienter vers la vigne, bel esprit visionnaire à une époque où la côte roannaise est en pleine décadence. En 1989, Robert Sérol devient le président…

Au bord de l’amer La bacchante frisotée, l’estaminet astiqué, les bouteilles encavés et le foie cirrhosé, il est temps pour le Sage de Tradition du Vin de partir en vacances, le clapet en paix ! Une fugue mérité tant la saison qui se termine fut une véritable toccata bachique en sifflage majeur pour nos virtuoses de l’articulation en sens unique du coude : de la 23e Bouteille d’Or à la première nuit bachique en passant par les jeunes talents du vin, Blaye au comptoir, Saint Juliénas des Près et le « Non » du rosé, la dive association fit fût…

L’ultra souplesse des Vins sans IG «La réforme de la simplification des catégories de vins c’est plutôt le grand bazar aujourd’hui » entend-on en substance dans bien des vignobles. L’incertitude est grande avec la mise en œuvre de la nouvelle Organisation Commune de Marché (OCM). Entre la crise, l’entrée en vigueur des nouvelles catégories de vins (AOP, IGP et vins sans IG), la bureaucratie et son cortège d’habilitations, de procédures, de contrôles et de coûts , ils sont servis. L’INAO, en charge des ex-AOC devenus AOP (Appellation d’Origine Protégée) semble débordé et peine à revoir tous les cahiers des charges.…

En consacrant un livre à Robert Giraud, Olivier Bailly (lire l’interview) rend justice à un grand ignoré de la littérature, un arpenteur de zincs hors pair et spécialiste de l’argot. Au-delà, il rend également hommage aux bistros d’antan, à ces bougnats, clope au coin du bec qui savaient ouvrir leurs antres et faire couler le beaujolais et autres picrates de Bercy qui faisaient carburer pour le meilleur et le pire le petit peuple parisien, fait de cloches et de chiffonniers. Un monde disparu avec la fin des Halles. Originaire du Limousin, Robert Giraud a voué sa vie aux bistros de…

Les producteurs laitiers avaient ouvert le bal en bloquant les laiteries industrielles, les agriculteurs de la plupart des départements les ont suivis en bloquant l’approvisionnement des grandes surfaces. Face à l’urgence, Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, et Luc Chatel, Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation se sont engagés le 13 juin à assurer davantage de transparence sur la formation des prix des produits alimentaires. L’objectif étant d’aboutir à un juste partage de la valeur ajoutée entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Ainsi, une brigade de contrôle de la Loi de Modernisation…

Des parcs à huîtres comme des coteaux de grands crus Sur ce bout de Finistère, au fond de l’Aber Wrach, l’analogie entre l’élevage des huîtres et les métiers du vin saute à l’esprit. Ici, depuis 110 ans, on élève l’huître Prat-Ar-Coum (qui signifie la prairie de Coum, du nom du seigneur local), justement surnommée le “grand cru des abers”. «Une marque déposée et reconnue depuis des années avec un nom prononçable à la fois par les Moscovites ou les Arabes de Dubaï qui apprécient notre produit» explique Yvon Madec, arrière-petit-fils du fondateur qui exporte 15% de sa production. Evidemment on…

Les Trente Glorieuses ont vu s’abattre des moussons de désherbants sur les ceps français. Avec le retour au respect de la terre, les façons de faire changent y compris en beaujolais longtemps réputé pour faire “pisser” ses pieds de gamay à outrance. Ici comme ailleurs, certains vignerons reviennent aux méthodes ancestrales comme le labour. Exemple, Franck Bessone producteur de chénas qui laboure certaines parcelles afin de ne plus recourir aux désherbants. « De toute façon, un jour, on n’aura plus le choix.» Concrètement cinq ou six labours par an, ce sont des dizaines d’heures supplémentaires passées dans les vignes sans…

Grâce à ses 43 mètres d’altitude, Listrac, une des six appellations communales du Médoc, est souvent surnommé le « toit du Médoc ». Du coup, ses pentes naturelles favorisent un bon drainage. A l’ouest de magnifiques croupes de graves pyrénéennes permettent aux pieds de cabernet-sauvignon de s’épanouir ; à l’est une croupe de graves garonnaises s’avère idéales pour le cabernet-franc et le plateau sur socle calcaire idéal pour le merlot. On trouve toujours quelques arpents au petit verdot pour la touche épicée. Jeunes, les vins de Listrac ont du volume et une belle charpente. Avec le temps et l’évolution qualitative des vinifications…

Aussi voisins dans leur physionomie que complémentaires dans leur situation, voilà quatre châteaux de Listrac-Médoc baptisés Quatuor de Listrac qui se sont réunis pour partager leurs frais de promotions. Leurs millésimes de 2003 à 2007 démontrent que ces crus bourgeois du Médoc sont résolument modernes et surprenants. Modernes parce qu’il n’est plus besoin d’attendre 10 ans pour que les tannins s’assouplissent et surprenants par la variété de leurs caractères. Du féminin, de l’impétuosité, de l’ampleur en bouche parfois du fruit, les traits dominants alternent selon les millésimes. Tous ont beaucoup d’élégance, d’équilibre et de structure. Ils tiennent les promesses qu’on…